Il Bhutan: il regno che misura la felicità
L'atterraggio a Paro Tra l'India e il Tibet, un regno himalayano ha scelto di misurare la propria felicità piuttosto che il numero di turisti. Viaggiare in Bhutan significa accettare di rallentare il ritmo, alzare lo sguardo verso gli dzong e lasciarsi guidare da chi ci vive. C’è innanzitutto quella discesa. L’aereo scivola tra le creste, sfiora le foreste di pini blu, vira un’ultima volta sopra le risaie a terrazze. Poi la valle di Paro si apre come il palmo di una mano. Sulla pista, l’aria profuma di resina e fumo di ginepro. Il terminal sembra un tempio, con le sue boiserie dipinte e le finestre ad arco. Qui, persino un aeroporto sembra essere stato progettato per non affrettare nulla. La vostra guida vi aspetta, vestita con il tradizionale gho, con una sciarpa bianca in mano in segno di benvenuto. Il viaggio inizia al suo ritmo: quello di un paese che ha aperto le sue porte al mondo solo con cautela e che intende tenerle socchiuse.
L'itinerario — Da una valle all'altra Paro, il nido della Tigre: Bisogna partire all'alba per Taktsang. Il sentiero sale attraverso il bosco, tra bandiere di preghiera e mulini ad acqua che girano senza nessuno. Dopo due o tre ore di cammino, appare il monastero, aggrappato alla scogliera a quasi 900 metri sopra la valle. La leggenda narra che Guru Rinpoché vi sia giunto in groppa a una tigre. Non chiediamo prove. Ci si siede, si riprende fiato e si capisce perché certi luoghi non abbiano bisogno di spiegazioni.
Thimphu, una capitale senza semafori: Thimphu non ha semafori: un agente regola il traffico con un gesto della mano guantata, da una guardiola dipinta. Si scopre la capitale a piedi, dal mercato del fine settimana ai laboratori della Scuola delle Tredici Arti, dove giovani artigiani imparano la pittura dei thangka e la scultura su legno. La sera, il Tashichho Dzong si illumina in riva al fiume. I monaci lo attraversano in silenzio, le loro vesti bordeaux che risaltano sulla pietra bianca.
Punakha, la dolcezza della valle: Passando per il passo di Dochula e i suoi 108 chörten, la strada scende verso terre più miti. A Punakha, aranci e banani costeggiano le risaie. Lo dzong, situato alla confluenza di due fiumi, è senza dubbio il più bello del paese. In primavera, i jacaranda lo ricoprono di una tonalità malva. Si attraversa il ponte sospeso, ci si sofferma nei cortili, si ascoltano le trombe risuonare all’ora della preghiera.
Phobjikha, la valle delle gru: Più in alto, più selvaggia, la valle glaciale di Phobjikha accoglie ogni inverno le gru dal collo nero provenienti dal Tibet. Gli abitanti del villaggio celebrano il loro arrivo con una festa al monastero di Gangtey. Si trascorre la notte in una fattoria o in un rifugio, accanto a una stufa a legna. Si passeggia nei prati umidi all’alba, quando la nebbia non ha ancora deciso di diradarsi.
Bumthang, il cuore spirituale: Più a est, Bumthang comprende quattro valli e alcuni dei templi più antichi del regno. È il Bhutan dei formaggi di yak, dei campi di grano saraceno e dei meli. Pochi viaggiatori vi si avventurano. Ed è proprio per questo che bisogna andarci.
L’arte di viaggiare in Bhutan con una guida locale.
Prendersi il tempo necessario: Il Bhutan è l’opposto degli itinerari affrettati. Le strade di montagna sono lente, i passi numerosi, ed è esattamente così che deve essere. Prevedete tra i dieci e i dodici giorni per collegare le valli occidentali a Bumthang senza fretta.
La guida locale, mediatrice di significati: Ogni viaggiatore internazionale viaggia con una guida autorizzata e un autista. Lungi dall’essere un vincolo, è la chiave del viaggio: traduce i gesti, spiega gli affreschi, apre la porta di una fattoria per un tè al burro salato.
Gli incontri: Una gara di tiro con l’arco tra gli abitanti del villaggio, la domenica, accompagnata da canti e danze quando la freccia colpisce il bersaglio. Una serata a casa di un abitante del posto attorno a un bagno di pietre calde, il dotsho. Un tsechu, festival religioso durante il quale ballerini mascherati volteggiano nel cortile dello dzong davanti a tutto il villaggio in pompa magna.
A tavola: Qui il peperoncino non è un condimento, è un ortaggio. L’ema datshi, uno stufato di peperoncini e formaggio, è il piatto nazionale. Si accompagna con riso rosso, momo fumanti e si conclude con un bicchiere di ara, l’alcol locale a base di riso o mais.
