Bhutan: Das Königreich, das das Glück misst
Die Landung in Paro Zwischen Indien und Tibet hat sich ein Königreich im Himalaya dafür entschieden, sein Glück zu messen, anstatt die Zahl der Touristen zu zählen. Eine Reise nach Bhutan bedeutet, das Tempo zu drosseln, den Blick zu den Dzongs zu heben und sich von den Menschen leiten zu lassen, die dort leben. Zunächst einmal ist da dieser Sinkflug. Das Flugzeug gleitet zwischen den Bergkämmen hindurch, streift die Wälder aus blauen Kiefern und macht eine letzte Kurve über den Reisterrassen. Dann öffnet sich das Paro-Tal wie eine Handfläche. Auf der Landebahn duftet die Luft nach Harz und Wacholderrauch. Das Terminal gleicht mit seinen bemalten Holzvertäfelungen und den Bogenfenstern einem Tempel. Hier scheint sogar ein Flughafen so konzipiert zu sein, dass nichts überstürzt wird. Ihre Reiseleiterin erwartet Sie, gekleidet im traditionellen Gho, mit einem weißen Schal in der Hand als Zeichen der Begrüßung. Die Reise beginnt in ihrem Tempo: dem eines Landes, das seine Türen der Welt nur mit Bedacht geöffnet hat und sie auch weiterhin einen Spalt breit offen halten will.
Die Route – Von einem Tal zum anderen Paro, das Nest des Tigers: Man muss im Morgengrauen nach Taktsang aufbrechen. Der Weg führt durch den Wald hinauf, vorbei an Gebetsfahnen und Wassermühlen, die sich ohne Menschenhand drehen. Nach zwei oder drei Stunden Wanderung taucht das Kloster auf, das fast 900 Meter über dem Tal an der Felswand klebt. Der Legende nach soll Guru Rinpoche auf dem Rücken eines Tigers hierhergekommen sein. Wir verlangen keinen Beweis dafür. Man setzt sich hin, kommt wieder zu Atem und versteht, warum manche Orte keiner Erklärung bedürfen.
Thimphu, eine Hauptstadt ohne Ampeln: In Thimphu gibt es keine Ampeln: Ein Verkehrspolizist regelt den Verkehr mit einer Geste in seinem Handschuh aus einem bemalten Wachhäuschen heraus. Man entdeckt die Hauptstadt zu Fuß, vom Wochenendmarkt bis zu den Werkstätten der Schule der Dreizehn Künste, wo junge Kunsthandwerker das Malen von Thangkas und die Holzschnitzerei erlernen. Am Abend erstrahlt der Tashichho Dzong am Flussufer im Licht. Die Mönche durchqueren ihn schweigend, ihre burgunderroten Roben heben sich vom weißen Stein ab.
Punakha, die Sanftheit des Tals: Über den Dochula-Pass mit seinen 108 Chörten führt die Straße hinab in sanftere Gefilde. In Punakha säumen Orangen- und Bananenbäume die Reisfelder. Der Dzong, der am Zusammenfluss zweier Flüsse liegt, ist zweifellos der schönste des Landes. Im Frühling hüllen die Jacarandas ihn in einen violetten Farbton. Man überquert die Hängebrücke, verweilt in den Innenhöfen und lauscht dem Klang der Trompeten zur Gebetszeit.
Phobjikha, das Tal der Kraniche: Höher gelegen und wilder empfängt das Gletschertal von Phobjikha jeden Winter die aus Tibet kommenden Schwarzhalskraniche. Die Dorfbewohner feiern ihre Ankunft mit einem Fest im Kloster Gangtey. Man verbringt die Nacht auf einem Bauernhof oder in einer Pension, in der Nähe eines Holzofens. Man spaziert im Morgengrauen durch die feuchten Wiesen, wenn der Nebel sich noch nicht verzogen hat.
Bumthang, das spirituelle Herz: Weiter östlich umfasst Bumthang vier Täler und einige der ältesten Tempel des Königreichs. Hier findet man Yak-Käse, Buchweizenfelder und Apfelbäume. Nur wenige Reisende wagen sich dorthin. Und genau deshalb sollte man dorthin fahren.
Die Kunst, mit einem lokalen Reiseführer durch Bhutan zu reisen.
Sich die nötige Zeit nehmen: Bhutan ist das Gegenteil von gehetzten Reiserouten. Die Bergstraßen sind langsam, die Pässe zahlreich, und genau so soll es auch sein. Planen Sie zwischen zehn und zwölf Tagen ein, um die westlichen Täler mit Bumthang zu verbinden, ohne sich zu beeilen.
Der ortskundige Reiseführer als Vermittler von Sinn: Jeder internationale Reisende wird von einem zugelassenen Reiseführer und einem Fahrer begleitet. Das ist keineswegs eine Einschränkung, sondern der Schlüssel zur Reise: Er übersetzt Gesten, erklärt Wandmalereien und öffnet die Tür eines Bauernhofs für einen Tee mit gesalzener Butter.
Die Begegnungen: Ein Bogenschießwettbewerb unter den Dorfbewohnern am Sonntag, begleitet von Gesängen und Tänzen, wenn der Pfeil das Ziel trifft. Ein Abend bei einem Einheimischen rund um ein Bad mit heißen Steinen, das Dotsho. Ein Tsechu, ein religiöses Fest, bei dem maskierte Tänzer vor dem gesamten Dorf mit großem Pomp im Hof des Dzongs herumwirbeln.
Zu Tisch: Hier ist Chili kein Gewürz, sondern ein Gemüse. Ema Datshi, ein Eintopf aus Chilischoten und Käse, ist das Nationalgericht. Dazu gibt es roten Reis und dampfende Momos, und zum Abschluss ein Glas Ara, den lokalen Alkohol aus Reis oder Mais.
